Auf einem Bahamas-Segel erhalten 8 Freunde einen Vorgeschmack auf Robinson Crusoe

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Dicke smaragdgrüne Wellen brachen über eine viertel Meile lange Sandbank und versperrten uns den Weg. Ein paar hundert Meter östlich stürzten weiße Kappen über den Exuma Sound – ein 6000 Fuß tiefer Abgrund von Wellen und starken Passatwinden, die unsere winzigen Segelboote wahrscheinlich umdrehen würden. Jenseits der Sandbank konnten wir die ruhigen Wohnungen der Exuma Bank und den geschützten Strand sehen, an dem wir in der ersten Nacht unserer Reise zelten wollten. Wir mussten nur vor Einbruch der Dunkelheit um die Bar herumgehen.

Ein Schatten blitzte unter dem Rumpf auf – ein zwei Meter breiter Stachelrochen, der bei Ebbe nach Nahrung suchte. Zwei Nadelfische stießen aus dem Wasser und landeten fast im Cockpit. Das Wasser war so klar, als schaue man durch ein Glasbodenboot auf Korallenköpfe, Seegrasflecken und Muscheln, die auf dem Meeresboden vorbeiziehen.

Zach Tucker segelte das zweite Boot in unserer Armada mit. Er war relativ neu im Segeln, hatte sich aber als ein natürlicher Steuermann erwiesen. Wir trugen jeweils drei Freunde aus Brooklyn und genug Essen, Wasser und Rum, um eine Woche auf den Exuma-Inseln der Bahamas zu verbringen. Dies war meine zweite Reise durch die Inseln mit den 21-Fuß-Expeditionssegelbooten, die Out Island Explorers von seiner Basis auf Great Exuma Island aus vermietet. Nachdem ich nach einem Urlaub auf den Bahamas gesucht hatte, der frei von den Grenzen eines Kreuzfahrtschiffs, eines All-Inclusive-Resorts oder sogar eines traditionellen Segelboot-Charters war – bei dem das Personal große Anstrengungen unternimmt, um die Gäste vor der unberührten natürlichen Schönheit der Inseln zu schützen -, fand ich heraus, dass es sich um eine Insel handelt Reisen Sie mit dem Segelcamping und erkunden Sie die Karibik-Pinienkiefern, verlassenen Strände, Fischerdörfer und unberührten Korallenriffe der Exumas.

Wir haben uns bei dieser Reise für das ungeführte Paket entschieden – auch geführte Touren sind möglich -, das lange Tage des Navigierens mit Karte und Kompass um windgepeitschte Atolle, längere Nächte am Lagerfeuer, Abendessen beim Speerfischen, Schlafen in Zelten am Strand und im Allgemeinen umfasst leben eine Robinson Crusoe Existenz, abzüglich der Kannibalen, Gefangenen und (hoffentlich) Meuterer.

Als die Sonne über den Ebenen verschwand und das Licht vom Himmel drang, gab ich Zach ein Zeichen, sein Boot in Richtung Harveys Cay zu wenden, damit wir um die Sandbank herumkommen konnten. Feierliche Cocktails wurden verstaut. Im Cockpit tauchten ein paar Schwimmwesten auf. Gerade als ein Halbmond aus dem Wasser stieg, tauchte ein dunkelblauer Kanal auf, der durch die Sandbank schnitt. Der Wind hielt lange genug an, damit die Boote hindurchrutschen konnten, und eine halbe Stunde später segelten wir eine Loxe zum Strand.

Cocktails tauchten wieder auf. Ein Teich aus silbernem Mondlicht sammelte sich um die Boote. Die Silhouette von Zachs Segeln sah aus wie eine schwarze Schere, die aus dem Ozean ragte. An Land gab es keine beleuchteten Pfade oder Cabanas, keinen Wirt, der Sashimi zubereitete, oder D.J.-Drehmelodien. Es gab nur unsere Gruppe von Freunden mit großen Augen, zwei Eiskühler, einen Haufen gefrorenes Essen, das wir aus den USA mitgebracht hatten, Campingausrüstung und ein tragbares Radio, um bahamische Rake-and-Scrape-Hits auf jedem Radiosender abzuspielen, den wir konnten einschalten.

"Es war ein so unberührtes Land wie Columbus, als er an diese Küste kam", schrieb Ernest Hemingway in "Islands in the Stream", " über das Leben auf Bimini Island auf den Bahamas in den 1930er Jahren. Ein Einheimischer auf Little Farmer's Cay erklärte die unberührte Natur der Inseln auf eine andere Weise. "Alles, was Sie bauen, wird irgendwann weggefegt", sagte er und zeigte auf die Ruinen von vier Cabanas, die er besaß und die vor Jahren von einem Hurrikan zerstört worden waren.

Letzten September, viele Monate nach unserer Reise, würde Hurrikan Dorian genau das tun, einen Weg der Zerstörung über die Abacos und Grand Bahama bahnen. Die Exumas – eine Nord-Süd-Kette von 365 Sandbuchten zwischen Nassau und Long Island – wurden weitgehend verschont.

Zum Glück ist der März weit außerhalb der Hurrikansaison, und die größte Gefahr, der wir auf unserer Reise ausgesetzt waren, bestand darin, auf den vielen Sandbänken der Exuma Bank auf Grund zu laufen. (Das Wort "Bahamas" ist eine Abkürzung des spanischen "Baha Mar" oder der "flachen See".) Die halshohen Wohnungen erstrecken sich über 2.000 Quadratmeilen von den westlichen Ufern der Exumas und stellen die meisten Strände dar, an denen wir campen würden Außerhalb der Reichweite von Tiefsee-Kreuzfahrtschiffen, Yachten und so ziemlich allem anderen, mit Ausnahme der örtlichen Fischerboote und unserer Expeditionsboote.

Die voll beladene Sea Pearl ist ein einzigartiges Boot, das in 18 Zoll Wasser segeln kann. Zwei Segel im Sunfish-Stil machen die Boote sehr wendig und schnell auf Reichweite oder bei Gegenwind. Sie müssen sich auch nicht darum kümmern, Anker zu ziehen. Nachts schoben wir das Boot 10 Fuß vor der Küste, warfen einen Anker vom Heck und banden die Bugleine an einen Baum.

Out Island Explorers versorgt vier Passagiere für 1.350 USD mit einem Boot, Zelten, Schlafsäcken, Matratzen, einem Kochset, Propangas, Yetikühlern, Wasserbehältern, Stühlen, einer hawaiianischen Harpune und allem, was Sie brauchen, um eine Woche zu überleben Paradies. Alles was wir tun mussten, war in den Staniel Cay Flughafen zu fliegen, die Segel hochzuziehen und in den Sonnenuntergang abzusteigen. Eine Woche später beendeten wir unsere Einwegreise auf Great Exuma Island und flogen nach Hause.

An unserem ersten Morgen auf Bitter Guana Cay mussten wir nicht nach der Natur suchen. es watschelte zu uns herüber in Form von drei Fuß langen Exuma Island-Leguanen. Sechs der alten, vom Aussterben bedrohten Eidechsen sahen aufmerksam zu, wie wir Kaffee kochten und den schneeweißen Strand entlang gingen, um morgens zu schwimmen

Acht Ringschnabelmöwen kreisten und kreischten, während wir zwei Stunden später die Boote packten und wieder auf See gingen. Flache grüne Inseln schwebten vor der Küste, und eine endlose Leinwand aus seichten, aquamarinfarbenen Sandbögen reichte bis zum Horizont. Passatwinde wehten aus Nordosten, aber das von den Inseln geschützte Wasser am Ufer war vollkommen flach. Nachdem ich ein Leben lang Segel- und Kapitänsboote gesegelt und unter allen Umständen seichtes Wasser gemieden hatte, beobachtete ich voller Ehrfurcht, wie die Sea Pearls mit sieben Meilen pro Stunde durch knietiefes Wasser pflügten.

Die Boote ähneln überraschenderweise den Einbaum-Kanus, die vor mehr als 1.000 Jahren von den ersten Bewohnern der Exumas, den Lucayan Taino, benutzt wurden. Die früheste Geschichte des Stammes wurde von dem ersten – und berüchtigsten – westlichen Seemann auf den Bahamas, Christoph Kolumbus, aufgezeichnet, der in der Neuen Welt auf der Insel San Salvador, 100 Meilen östlich der Exumas, gelandet sein soll.

Wir erblickten die dunkelblauen Tiefen von Exuma Sound, als wir um die Nordspitze von Great Guana Cay fuhren. Wir hatten einen kurzen Tag auf dem Wasser geplant und kamen an einem halben Dutzend Stränden vorbei – zu groß, zu klein, zu luftig, nicht ganz verträumt – bis wir den perfekten fanden, eingerahmt von Palmettos, Casuarina Evergreens und auf der gegenüberliegenden Seite von die Insel, ein bahamischer Hummer-gefüllter Einlass.

Die 500 Meter entfernte Szene am Ufer des Exuma Sound war die Kehrseite des Westens. Wellen in der Größe eines Schulbusses schlugen in ein messerscharfes Gitter aus Kalksteinfelsen ein. (Seeleute nennen es "ironbound", weil es so unmöglich ist, darauf zu landen.) Wir brauchten die hawaiianische Schlinge nicht für den ersten Hummer – wir haben sie 10 Fuß vom Wasser entfernt am Strand entlang schlendern sehen. Die nächsten zwei Monster – jedes mehr als einen Meter lang – erforderten 40 Minuten Hauttauchen.

Als ich Hummer jagte, dachte ich an einen örtlichen Fischer in der Nähe, der mir erzählte, wie ich einen 40-Pfund-Zackenbarsch von einem 25-Fuß-Bullenhai abwehrte. („Es sah aus, als käme eine 747 aus der Tiefe“, hatte er gesagt.) Zum Glück war das einzige Raubtier, dem ich begegnete, ein zwei Meter langer Thunfisch, der nach einem Abendessen suchte, und eine 300-Pfund-Meeresschildkröte, die mich beinahe umwarf, als ich ging zurück zum Strand.

An diesem Abend wurde der Campingplatz mit Bacchanalian belohnt, mit improvisierten tropischen Cocktails und vier Pfund gegrilltem, buttergetränktem Hummerschwanz um den Feuerring – eingestellt auf den Beat der Hit-Single "All De Meat" des bahamischen Stars K. B. im Radio. Ich schlief erschöpft und voll ein, beobachtete, wie der Mond durch die Casuarinas wanderte, und lauschte dem dumpfen Plätschern der Wellen, die gegen das Ostufer krachten.

Wir sind in den nächsten Tagen in einen Groove geraten und haben uns voll und ganz auf #castawaylife konzentriert. Wir machten Frühstückstacos mit frischer Limette und Krautsalat, wuschen das Geschirr im Flachwasser, schwammen, lasen, meditierten, streckten uns, schwammen wieder, setzten die Anker zurück und planten, unser Leben zu vereinfachen, wenn wir nach Hause kamen.

Eines Nachmittags besuchten wir Terry Bain – den Besitzer der Cabanas, die in einem Hurrikan weggespült worden waren, und Hersteller der besten Piña Coladas auf den Bahamas – bei ihm Ocean Cabin Restaurant & Bar auf Little Farmer's Cay. Wir waren auf halbem Weg und er versorgte uns mit Wasser, Eis, Reis, Rum, Zigarren, Speiseöl und einem Dutzend Tomaten, die seine Frau Ernestine einzeln in Papiertücher gewickelt hatte. In dieser Nacht zelten wir an einem 800 m langen Strand in der Bucht von Big Farmer's Cay, zogen Sonnenlichter in die Palmen und sahen zu, wie Ballyhoo und Jacks mit silbernen Schuppen, die Mondlichtblitze reflektierten, über die Küste hüpften.

Am nächsten Tag folgte ich Zach für vier Stunden auf einer weiten Strecke nach Darby Island, wo 1938 ein verlassenes, 8000 Quadratmeter großes Schloss von Sir Guy Baxter, einem Nazi-Sympathisanten und englischen Hotelier, errichtet wurde. (Baxter grub auch einen Graben aus, um deutsche U-Boote zu beherbergen, die Dutzende von Handelsfrachtern torpediert hatten, die Vitalöl und Vorräte aus Mittel- und Südamerika an die europäische Front brachten.)

Wir gingen durch die sonnengebleichten Zinnen und gruseligen Treppen des Schlosses, dann schnorchelten wir ein paar Stunden im Graben, bevor wir uns nach Süden in Richtung Bock Cay Archipel bewegten. Ein wenig bekanntes Geheimnis der Exumas ist die Anzahl der Hollywood-Stars, die dort Inseln gekauft haben. Derzeitige und frühere Eigentümer sind Johnny Depp, Eddie Murphy, Nicolas Cage, John Travolta und Sir Richard Branson. Früher an diesem Tag waren wir an David Copperfields langjährigem Versteck auf Musha Cay vorbeigefahren. Als an diesem Abend ein Musselinschleier aus Wolken über den westlichen Horizont glitt, fuhren wir an Goat Cay vorbei, wo Faith Hill und Tim McGraw kürzlich ein tropisches Gelände errichteten.

Wir fanden an diesem Abend östlich von Goat Cay auf Lignum Vitae Cay unseren eigenen Zufluchtsort. Dort errichteten wir unser letztes Lager auf einem weitläufigen, 200 Meter langen Bogen aus pulverförmigem Sand mit Blick auf einen tiefblauen Schnitt und den Exuma Sound. Die letzten zwei Tage schnorchelten wir über Korallenriffen direkt am Strand, speerten und sangen Faith Hill-Hits an der Westküste, als die Sonne über dem tausend Meter entfernten Haus des Country Stars unterging.

Wir waren nur 12 Meilen von der Abgabestelle an der Great Exuma entfernt, als wir am letzten Tag losfuhren. Innerhalb einer Stunde nach dem Absprung wurden wir beruhigt und liefen direkt auf Faith Hills Haus zu. Es war ein gemischter Segen, als ihr Hafenmeister – der ein großes Interesse daran hatte, unsere Crew sonnenverbrannter Landstreicher von ihrem Privatstrand fernzuhalten – über uns fuhr und uns gekühlte Flaschen Wasser und einen Schlepptau anbot.

Er schleppte uns eine Stunde lang zu einem Yachthafen fünf Meilen südlich. Es gab immer noch keinen Wind, also übergab er uns einem anderen unglücklichen Kapitän, der die Schleppleine aufnahm und uns zum Dock in Barraterre, Great Exuma, schleppte. Wir kamen irgendwie früh an und checkten in ein nahe gelegenes Hotel ein. Nach einer großen Mahlzeit in einem leeren, klimatisierten Restaurant die Straße hinunter schliefen wir zum ersten Mal seit einer Woche drinnen.

Die Betten fühlten sich unglaublich weich an und die Klimaanlage war kalt. Ich konnte nicht schlafen, also ging ich gegen Mitternacht nach draußen zu einer kleinen Terrasse. Eine warme Brise wehte vom Meer, und ich hörte das Geräusch von Wellen, die den Strand hinaufrollten. Der Mond war noch nicht aufgegangen und der Himmel war ein Strahl von Sternen von Horizont zu Horizont. Ich habe nach einigen Sternbildern gesucht, die Seeleute in der Vergangenheit durch diese Inseln geführt haben: Polaris, Perseus, Cassiopeia. Dann lag ich auf dem Rücken, damit ich den gesamten Nachthimmel sehen konnte, ohne Wände, Dach oder künstliche Gegenstände, die ihn behinderten.

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