Ohne Camino-Pilger hätten ländliche Dörfer im Nordwesten Spaniens „keine Daseinsberechtigung“

Inmitten der weiten Getreidefelder Spaniens wacht eine mittelalterliche Kirche über eine Handvoll Lehmziegelhäuser, in denen etwa 50 Menschen leben – und doppelt so viele Reisende auf dem Jakobsweg werden diesen Sommer hier übernachten.

Im Nordwesten Spaniens wurden Terradillos de los Templarios – und Dutzende ähnlicher Dörfer – gebaut, um mittelalterliche Pilger aufzunehmen, die den 800 Kilometer langen Weg quer durch das Land zum Grab des Apostels Jakobus in Santiago de Compostela gingen.

Leere Dörfer ohne Pilger

Nuria Quintana, die eine der beiden Pilgerherbergen von Terradillos leitet, sagte, die heutigen Camino-Reisenden würden sie vor dem Verschwinden bewahren.

„Das ist das Leben für die Dörfer“, sagte Frau Quintana. “Im Winter, wenn keine Pilger durchkommen, könnte man 200 Mal durchs Dorf laufen und sieht niemanden.”

In dieser kleinen Siedlung – die nach einem mittelalterlichen Ritterorden benannt wurde, der Pilger beschützte – trägt die Rückkehr von Camino-Reisenden dazu bei, die Lebensgrundlage und Vitalität von Dörfern wiederherzustellen, die ständig Arbeitsplätze, Bevölkerung und ihr soziales Gefüge verloren.

Pilger überqueren während einer Etappe des Jakobsweges eine Brücke. (AP: Alvaro Barrientos)

Raúl Castillo patrouilliert als Agent der Guardia Civil auf Spaniens Straßen und Dörfern.

„Wenn es den Camino nicht gäbe, gäbe es nicht einmal ein Café, das geöffnet ist“, sagte er.

„Und in der Bar treffen sich die Leute.

Kinder und Erwachsene beugen sich über eine Bar in Nordspanien, kleine Kinder sitzen auf Bistrohockern
Raúl Castillo sagt, Camino-Pilger treffen sich oft an der Bar. (AP: Alvaro Barrientos)

Von den Pyrenäen an der spanischen Grenze zu Frankreich über Hunderte von Kilometern sonnengerösteter Ebenen bis zu den nebelbedeckten Hügeln Galiziens und hinunter zum Atlantik haben einst boomende Bauern- und Viehzüchterstädte in den letzten Jahrzehnten begonnen, ihre Bevölkerung auszubluten.

Die Mechanisierung reduzierte den Bedarf an Landarbeitern drastisch. Als junge Leute wegzogen, schlossen Geschäfte und Cafés.

Oftmals taten dies auch die großen Kirchen, die voller unbezahlbarer Kunstwerke waren, dem Erbe der Künstler des Mittelalters und der Renaissance, die von wohlhabenden Bürgern der Stadt eingebracht wurden.

Ab den 1990er Jahren erlangte der Camino jedoch wieder internationale Popularität, mit Zehntausenden von Besuchern, die ihn das ganze Jahr über wandern und radeln.

Nach einem schweren Einbruch inmitten der COVID-19-Pandemie geht es jetzt wieder aufwärts, mit mehr als 25.000 Besuchern allein im Mai auf der traditionsreichsten Route, dem französischen Weg.

Julia Pavon ist Historikerin an der Universität von Navarra in Pamplona.

Da die Zahl der täglichen Besucher in den kleinsten Weilern zehnmal so hoch ist wie die der Einwohner, ist ihre Wirkung enorm.

Óscar Tardajos wurde auf einem Bauernhof am Camino geboren.

Seit 33 Jahren leitet er ein Hotel und Restaurant in Castrojeriz, einem Bergdorf mit Steingebäuden, das vor Jahrhunderten ein Zentrum des Wollhandels war, als sein halbes Dutzend Kirchen gebaut wurden.

Ein älterer Mann spielt mit seinen Nachbarn in Villarmertero Gitarre und setzt sich vor ein Gebäude mit gelben Wänden
Laut Professor Melchor Fernández tragen die Pilger dazu bei, die lokale Wirtschaft anzukurbeln. (AP: Alvaro Barrientos)

Pilger kaufen vor Ort ein

Melchor Fernandez, Wirtschaftsprofessor an der Universität von Santiago de Compostela, sagte, die Straße trage zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zur Erhaltung des kulturellen Erbes der Region bei.

„Es hat die Entvölkerung gebremst, die in galicischen Dörfern abseits des Camino um 30 % höher ist“, sagte Professor Fernández.

Während die meisten Pilger nur etwa 50 Euro (76 AUD) pro Tag ausgeben, bleibt es lokal.

„Das Brot im Pilgerbrot ist nicht Bimbo“, sagte er mit Blick auf das multinationale Unternehmen.

Laut dem Bäcker Conchi Sagardía aus Cirauqui, einem Bergdorf in Navarra, hat seine einzige Bäckerei überlebt, weil täglich Dutzende von Pilgern dort vorbeischauen.

Neben Pilgern sind die Hauptkunden dieser Geschäfte ältere Bewohner der Dörfer, in denen nur wenige jüngere Erwachsene leben.

Lourdes González – ein Paraguayer, dem das Café in Redecilla del Camino seit 10 Jahren gehört – sagte, es sei zu einer Art Spektakel geworden.

„Im Sommer setzen sich die Omas entlang des Camino, um die vorbeiziehenden Pilger zu beobachten“, sagte Frau González.

Die Kommerzialisierung betrifft die Einheimischen

Ihre Sorge – die entlang der Route weithin geteilt wird – ist, wie dieser einzigartige Pilgergeist am Leben erhalten werden kann, während die Popularität des Camino zu einer zunehmenden Kommerzialisierung führt.

Es ist üblicher geworden, dass die charakteristischen gelben Pfeile statt zum Camino zu Bars oder zu Fußmassagegeschäften führen.

Kürzlich stand Esteban Velasco, ein pensionierter Hirte, in der Stadt Tardajos an einer Kreuzung, die den Pilgern den richtigen Weg wies.

Jesus Aguirre ist Präsident der Vereinigung der Freunde des Jakobswegs in der Provinz Burgos.

Ein gelbes Schild an einer Mauer weist Wanderer, die den Camino pilgern, in die richtige Richtung
Lourdes González ist besorgt über die Kommerzialisierung der beliebten Route. (AP: Alvaro Barrientos)

“Man kann es aus verschiedenen Gründen tun, aber man durchdringt sich immer wieder mit etwas anderem.”

Für viele ist das eine spirituelle oder religiöse Suche.

Der Anreiz, Kirchen für Pilger offen zu halten, belebt auch Pfarreien in einem sich schnell säkularisierenden Spanien.

Die 900 Jahre alte Kirche Santa María in Los Arcos ist mit einem hoch aufragenden Glockenturm und einem kunstvoll gemeißelten Altarbild eines der prächtigsten der Camino-Dörfer.

Reverend Andrés Lacarra sagte, dass die Zahl der Pilger, die an Wochentagen zu den Messen kommen, oft doppelt so hoch sei.

In Hontanas, einer Ansammlung von Steinhäusern, die nach einer Wanderung durch die weiten Ebenen Kastiliens plötzlich in einer Senke auftauchen, gibt es nur die Sonntagsmesse, was oft der Fall ist, wenn ein Priester mehrere Pfarreien abdeckt.

Doch diese Woche läuteten die Kirchenglocken stürmisch – und Pater Jihwan Cho, ein Priester aus Toronto auf seiner zweiten Pilgerreise, machte sich bereit, die Eucharistiefeier zu feiern.

Ein Mann mit Hosenträgern über einer Hose und einem weißen Hemd hält ein langes Flugblatt mit bunten Briefmarken hoch
Ein US-Reisender zeigt während einer Etappe des Jakobswegs seinen Saint-James-Pass. (AP: Alvaro Barrientos)

Internationale Pilger wie Pater Cho machen manche Städte immer weltoffener.

In Sahagún weist die Englischlehrerin Nuria Quintanas Tochter und ihre Klassenkameraden an, Pilger zu beschatten und ihre Sprache zu üben.

César Acero, der 1990 im winzigen Calzadilla de la Cueza ein Hostel und Restaurant eröffnete, sagte: „Die Menschen sind geselliger geworden.“

Loly Valcárcel – die eine Pizzeria in Sarria besitzt – sagte, dass sie als junges Mädchen „nie alle Nationalitäten gesehen hat“, die Sie jetzt sehen.

Hers ist eine der verkehrsreichsten Städte auf dem Camino, weil sie nur knapp hinter der Entfernung liegt, die erforderlich ist, um in Santiago ein „Zertifikat“ zu erwerben.

Eine gelb getönte Koppel in Nordspanien mit einer Schafherde an einem blauen Himmelstag
Die Mechanisierung hat den Bedarf an Landarbeitern in den letzten Jahrzehnten drastisch reduziert.(AP: Alvaro Barrientos)

Weit weniger Pilger nehmen die alte Römerstraße durch Calzadilla de los Hermanillos, wo Gemma Herreros als Kind half, die Schafe zu füttern, die ihre Familie seit Generationen hütete.

Frau Herreros betreibt mit ihrem kubanischen Ehemann, einem ehemaligen Pilger, ein Bed & Breakfast in der Nähe des Freilichtmuseums der Stadt, das die Geschichte der alten Straße darstellt.

Sie hofft, dass das Dorf weiter gedeiht – aber ohne die „absolute Freiheit und Solidarität“ ihrer Kindheit ganz zu verlieren.

In Hornillos del Camino, einem Einstraßendorf mit honigfarbenen Steinhäusern, teilt Mari Carmen Rodríguez ähnliche Hoffnungen.

Als sie klein war, kamen eine Handvoll Pilger vorbei.

Jetzt „macht einem die Menge an Menschen fast Angst, auf die Straße zu gehen“, sagte sie, als sie aus ihrem Restaurant trat, um Fisch von einem Lastwagen zu kaufen – eine übliche Füllung für Lebensmittelgeschäfte in vielen Dörfern.

AP

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