Islay, Schottland
CNN
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Alles, was Sie über Whisky und seine enge Verbindung zur schottischen Identität wissen müssen, finden Sie in Carol Ann Duffys Gedicht „Drams“.
„Gerste, Wasser, Torf,
Wetter, Landschaft, Geschichte;
Gemälzt. Pur geschluckt.“
Die Worte des ehemaligen britischen Dichterpreisträgers kommen mir in der skandinavischen Lounge der wiedergeborenen Port Ellen-Brennerei auf der Isle of Islay in den Sinn, wo einigen Besuchern als erstes Getränk eine Tasse mit Pinien geräucherter Lapsang-Tee aus den chinesischen Wuyi-Bergen angeboten wird .
Es ist nicht das, was man auf einer Hebrideninsel trinken würde, schon gar nicht in einem Tempel der Destillierkunst aus schwarzem Metall und Glas. Aber schon bald macht es Sinn: Es geht darum, die Geschmacksknospen zu stimmen, um sie auf die Verkostung eines wirklich teuren, weichen und aromatisch komplexen Single Malts vorzubereiten.
Das luxuriöse Besuchererlebnis hier wird als tiefes Eintauchen in das rauchigere Ende des Whisky-Spektrums beschrieben, eine sensorische Offenbarung der Art, wie sie in Duffys „Drams“ hervorgerufen wird.
„Die Geschenke an die Nase –
Sumpfmyrte, Anis, Heu,
Rosenöl.“
Und:
„Der Duft des Ortes,
Algenduft in torfiger Luft,
vom Regen betupftes Heidekraut.“
Port Ellen, im Besitz des internationalen Getränkegiganten Diageo, wurde 1983 geschlossen, als eine globale Rezession und Überproduktion zu einem Überschuss an unerwünschtem Scotch führten, der als „Whisky-Loch (See)“ bezeichnet wurde.
Jetzt ist sie das neueste Mitglied eines Clubs einst geschlossener „Geisterbrennereien“, die im Zuge eines jahrzehntelangen Booms der Nachfrage nach Single Malt, der in letzter Zeit, vielleicht unheilvoll, Anzeichen eines Abklingens gezeigt hat, aufwendig renoviert werden.
In den vier Jahrzehnten zwischen der Schließung und der Wiedereröffnung hatte Port Ellen eine Kult-Anhängerschaft unter bekennenden Whisky-Freaks, die alle möglichen aufregenden und vielfältigen Dinge beobachteten, die mit der Spirituose passierten, weil sie in meist älteren, gut genutzten Flaschen gereift war. „Refill“-Fässer mit ungewöhnlich hoher Stärke.
„Es war unabhängigen Abfüllern und einigen einflussreichen Enthusiasten zu verdanken, dass sich nach und nach eine Fangemeinde für diese Whiskys aufbaute, die in den meisten Fällen einfach großartig waren“, sagt Roy Duff, Herausgeber von Dramface.com, einer unabhängigen Whisky-Rezensions-Website und einem Podcast.
„Es war reiner Zufall. Die Magie geschah, weil der Whisky vergessen und in Ruhe gelassen wurde. Durch die Lagerung in den (weniger aktiven) Nachfüllfässern konnte der Geist glänzen, und je länger er im schottischen Klima reifte, desto besser wurde er.“
Mit seiner langen Geschichte – die Brennerei wurde 1825 gegründet – und seiner Lage direkt am Meer auf Islay, einem Pilgerort für Maltheads aus aller Welt, ist Port Ellen ein gefeiertes Mitglied des Whisky-Geisterclubs.
Andere, die kürzlich von den Toten auferstanden sind, sind die Highland-Brennerei von Brora, die ebenfalls zum Diageo-Stall gehört, und Rosebank in der Nähe von Falkirk im Zentralgürtel Schottlands.
Eine weitere Islay-Whisky-Legende, Ardbeg, lag die meiste Zeit der 1980er-Jahre still, wurde aber seit dem Kauf durch die Festlandbrennerei Glenmorangie im Jahr 1997 auf spektakuläre Weise wiederbelebt. Im Jahr 2022 wurde ein einzelnes Fass Ardbeg aus dem Jahr 1975 für eine Million Dollar an einen Käufer in Hongkong verkauft meldete 16 Millionen Pfund (20 Millionen US-Dollar), mehr als das Doppelte dessen, was Glenmorangie für die Brennerei und ihre Aktien bezahlte.
Das sind die Belohnungen, die es gibt, wenn man einen Geist erweckt. Aber um sie zu ernten, braucht es tiefe Taschen. Die erstmals im Jahr 2017 angekündigte Wiedergeburt von Port Ellen wurde durch eine Kombination aus Covid-19, Post-Brexit-Problemen bei den Kosten und der Versorgung mit Baumaterialien sowie einem Mangel an Fährkapazitäten um mehr als drei Jahre verzögert.
Diese Kopfschmerzen scheinen vorerst vergessen zu sein.
Die alten und neuen Gebäude, letztere mit zeitgenössischer Kunst zum Thema Whisky geschmückt, sind als zehnte aktive Brennerei auf Islay wieder in Betrieb. Bis 2030 könnten es 14 sein – eine bemerkenswerte Konzentration für eine Insel mit einer Länge von nur 40 Kilometern und einem Durchmesser von 13 Kilometern und etwas mehr als 3.000 Vollzeitbewohnern.
Der Algenduft und die torfige Luft von Duffy sind auf dem Balkon der Besucherlounge im ersten Stock reichlich vorhanden, die über der Distillery Road zwischen der mit Seetang übersäten Küste der Kilnaughton Bay und den Pagoden und weiß getünchten Lagerhäusern schwebt, die von der vorherigen Inkarnation übrig geblieben sind.
Auf der anderen Seite des Hofes ähnelt der neue Destillationsraum einem riesigen Industriegewächshaus mit vier glänzenden neuen Kupferdestillierapparaten als exotischen Pflanzen. Zwei riesige „Phoenix“-Destillierapparate sind Nachbildungen derjenigen, die Port Ellens Ruf begründeten. Ein kleineres zweites Paar wird für die experimentellere Whiskyherstellung verwendet.
Im Hintergrund stößt Maltings, ein Diageo-eigenes Werk, das Port Ellen und andere Brennereien auf der Insel mit maßgeschneiderter gemälzter Gerste beliefert, eine selten unterbrochene graue Rauchwolke aus, die die Luft mit dem Duft einer torfbefeuerten Brauerei erfüllt.
Wenn keine Delfine oder kaledonischen MacBrayne-Fähren über die Bucht gleiten, wird der Blick auf die Hügel von Antrim in Nordirland und den Mull of Kintyre auf dem schottischen Festland gelenkt. An klaren Tagen ragen sie so groß am Horizont auf, dass man sich leicht vorstellen kann, wie Wikinger-Langboote wie einst hin und her flitzen.
Im Inneren bietet das Teeservice weitere Inspiration. Nachdem Besuchern Hijiri Hojicha, ein gerösteter grüner Tee von einem Lieferanten des japanischen Kaiserhofs, serviert wurde, um ihren Gaumen auf Heunoten einzustimmen, könnten Besucher ähnliche Düfte in einer der unten kreierten experimentellen Spirituosenproben direkt aus der Destille wahrnehmen die Uhr von Master Distiller Alexander McDonald.
Die bemerkenswerten Unterschiede zwischen frisch destillierten Spirituosenchargen, die im Abstand von nur einer halben Stunde hergestellt werden, bieten einen Einblick in die Zukunft der Brennerei als Innovationszentrum mit besonderem Fokus auf die Art und Weise, wie Torfrauch während des gesamten Destillationsprozesses gehandhabt wird.
McDonald hat bereits eine To-Do-Liste mit über 1.000 Experimenten, bei denen mit Variablen wie Torf- und Kupferkontakt und sogar der Form der Destillierapparate herumgespielt wird. Ein Labor vor Ort und ein Spielzimmer, in dem man seinen eigenen Whisky herstellen kann, tragen zur alchemistischen Atmosphäre bei.
Innovation war Teil der Geschichte der alten Brennerei – sie war insbesondere eine der ersten schottischen Brennereien, die nach Nordamerika exportierte – und sie möchte weiterhin neue Wege beschreiten.
„Es ist wichtig, dass wir den klassischen Charakter von Port Ellen nachbilden, den die Leute lieben, aber wir wollen auch Dinge tun, die wir noch nie zuvor getan haben“, sagt McDonald. „Mir reicht es nicht aus, sich auf die Vergangenheit zu stützen.“
Torf und Obst
Ein Blick in diese Vergangenheit bietet sich in der moschusartigen Umgebung des Lagerhauses Nummer zwei mit einem Dram, der direkt aus einem 1979 gefüllten Fass gezapft wird. Seine Stimme hallt in einer Höhle wider, die bis auf die ersten rund 20 neuen Fässer, die bisher gefüllt wurden, leer ist, McDonald sagt, dass die 45 Jahre alte Spirituose ein gutes Beispiel für den klassischen Port-Ellen-Geschmack ist – Torf und Frucht, die sich vor einem salzigen Hintergrund gegenseitig ausbalancieren. Er hat recht. Bei weiteren Schlucken entfaltet sich ein Hauch von Nelkenstein, einer hartgekochten traditionellen Süßigkeit.
Port Ellen hofft, gehobene Whisky-Fans dazu zu locken, ein Atlas of Smoke-Erlebnis zu probieren, das nur nach Vereinbarung möglich ist.
Es ist für Gruppen von bis zu acht Personen konzipiert und ist mit einem hohen – nicht genannten, aber geschätzten – Preis von etwa 900 £ (1.120 $) ausgestattet, der ein Mittagessen aus regionalen Zutaten und eine Verkostung von Port Ellen Gemini, einem Paar 44, beinhaltet -jähriger Port Ellens wurde in zwei verschiedenen Fässern gereift, jedes mit seiner eigenen besonderen Geschichte, die den Besuchern erzählt werden soll.
Anlässlich der Wiedereröffnung der Brennerei wurden nur 274 Gemini-Paare abgefüllt. Die Sets kosten jeweils 45.000 £ (ca. 57.000 $) – das entspricht etwas mehr als 800 £ für jede Standardportion von 25 Millilitern in einem britischen Pub.
Derart ehrgeizige Preise könnten als Maßstab für den erstaunlichen Erfolg von Single Malt gelten. Aber es gibt einige in der Whisky-Branche, die befürchten, dass es als bernsteinfarbene Warnung vor einer Blase angesehen werden sollte, die kurz vor dem Platzen steht.
Diageo hat bereits die Kälte des Gegenwinds gespürt, der dem gesamten Luxussektor zu schaffen macht. Der Aktienkurs des multinationalen Konzerns ist seit Anfang 2022 um ein Viertel gesunken. Nach einer Gewinnwarnung im November, die durch rückläufige Verkäufe in Lateinamerika ausgelöst wurde, zeigten die jüngsten Ergebnisse, dass die Verkäufe von Single Malts in die Vereinigten Staaten im zweiten Monat um 27 % zurückgingen Hälfte des Jahres 2023.
Es besteht auch die Besorgnis darüber, dass Enthusiasten ihr Lieblingsgetränk aus der Tasche gezogen wird.
„Whisky ist ein Volksgetränk. Jetzt wird es langsam von den Reichen gestohlen“, sagt Dramfaces Duff. „Es waren Enthusiasten, die diese Brennereien so weit gebracht haben, dass Diageo praktisch das verlangen kann, was sie wollen – was in Ordnung ist, schließlich sind sie ein Unternehmen.
„Aber wir können uns auch dafür entscheiden, nicht zu kaufen, und am Ende werden es die Enthusiasten und nicht die Marketingagenturen sein, die entscheiden, welche die echten Premium-Whiskys sind.“
Emily Burnham, eine Brennerei-Gastgeberin in Port Ellen, sagte, das Unternehmen habe sorgfältig über sein Angebot für Besucher nachgedacht, das ein kürzeres Erlebnis im Wert von 200 £ (ca. 250 $) für Gruppen von bis zu 12 Personen (buchbar ab Juni) sowie ein einmaliges kostenloses Erlebnis umfasst. jeden Monat Tage der offenen Tür.
„Wir müssen aufpassen, dass wir den durchschnittlichen Whiskyliebhaber nicht überbewerten“, sagt sie. „Gleichzeitig besteht eine Nachfrage nach diesen luxuriöseren Erlebnissen.
„Im Moment ist Port Ellen teuer, weil es so alt und so selten ist. Das wird nicht der Fall sein, wenn wir mit der Veröffentlichung der neuen Spirituose in einigen Jahren beginnen – es wird nicht immer Zehntausende Pfund pro Flasche kosten.“
