CNN
—
Die Augen meines Sohnes bildeten Tränen in den Augen eines schmelzenden Gletschers. Wir waren in Churchill, einer Stadt mit etwa 900 Einwohnern, die auch als „Welthauptstadt der Eisbären“ bezeichnet wird, in der kanadischen Provinz Manitoba.
Es war Mitte August, und ich hatte Nico aus seiner ersten Woche in der ersten Klasse in Florida für ein „Family Learning Adventure“ mit Frontiers North Adventures abgeholt und eine Reise unternommen, von der ich mir sicher war, dass es sich lohnen würde, eine Woche Schule zu verpassen.
Aber ich habe mich schon gefragt, ob mir irgendetwas auffällt. Zusammen mit mehreren anderen Kindern unserer Gruppe im Alter von fünf bis zehn Jahren war mein ruheloser Junge im Büro von Polar Bears International in der Stadt plötzlich voller Aufmerksamkeit. Er hörte sich eine Geschichte über eine Bärin namens Ursula an, die mehrere Saisons lang rund um Churchill und schließlich weit draußen auf dem Meereis mitten in der Hudson Bay mit ihren beiden Jungen verfolgt worden war, bevor ihr Ortungssignal ausfiel.
Das Gerät wurde schließlich an Land gespült gefunden. Ursula schaffte es zurück, aber das Schicksal ihrer Jungen war unbekannt.
Nico, 6, hatte gerade seinen ersten Eisbären in freier Wildbahn gesehen, einen dünnen Mann, der auf Felsen im Churchill Wildlife Management Area, etwas außerhalb der Stadt, ausgestreckt lag, wo unser Tundra Buggy-Fahrer Jim Baldwin den Bären von einem Paar Football aus gesehen hatte Felder entfernt. Als wir uns in dem riesigen Fahrzeug näherten, dessen Reifen bis zu meinen Schultern reichten, sagte uns Baldwin, dass der Bär für seinen Geschmack zu dünn sei.
Bis Mitte August befanden sich Churchills Eisbären 60 Tage lang außerhalb des Meereises der Hudson Bay und fasteten praktisch, bis es Ende Oktober oder November zufrieren würde. Dann könnten sie wieder auf Robbenjagd gehen.
Wir erfuhren, dass das Fenster der eisfreien Zeit in der Hudson Bay immer länger wurde, da das Eis jedes Jahr früher schmolz und später gefrierte. Aufgrund des Meereisverlusts gehören die Eisbären in der Hudson Bay zu den am stärksten gefährdeten Bären der Erde, und ihre Zahl geht stark zurück.
Wir hatten nicht alle Fakten darüber, was mit Ursula und ihren Jungen passiert ist, aber ich konnte sehen, dass mein Sohn eins und zwei zusammenzählte. „Sind sie … gestorben?“ Er drehte sich zu mir um und flüsterte, Tränen liefen über ihn.
Ich sagte ihm, wir wüssten es nicht.
Unentschuldigte Abwesenheiten und eine andere Art von Unterricht
Zu Hause in Florida haben die Geschichten, die wir erzählen, normalerweise ein glückliches Ende, umso besser für einen erholsamen Schlaf. Aber da ich fest davon überzeugt bin, dass Reisen die beste Bildung ist, hatte ich Nicos öffentliche Grundschule in Tampa eine Woche lang „unentschuldigt fern“ gelassen und kam an diesen abgelegenen Ort ohne Straßenanbindung.
Die meisten Besucher kommen in Churchill über eine zweitägige Zugreise von Winnipeg, der Hauptstadt Manitobas, mehr als 600 Meilen (965 Kilometer) südlich, oder mit kommerziellen Flügen von Calm Air an dürfen Der Hin- und Rückflug für den 2,5-stündigen Flug ab Winnipeg kostet etwa 2.000 CAD (ca. 1.475 USD).
Sobald Sie vor Ort sind, sind die Dinge ähnlich teuer. Ein komfortables, aber schnörkelloses Zimmer im Tundra Inn in der Stadt kostet während der Hochsaison der Eisbären im Herbst 335 CAD (247,26 $) pro Nacht. Beluga-Beobachtungstouren mit dem Zodiac im Sommer kosten 125 CAD (92,26 USD pro Person). Und auch Lebensmittel kosten einen hübschen Cent.
Ich hatte mich mit meinem Sohn so weit gewagt, in der Hoffnung, ihm ein echtes Bild zu malen von den Tierbüchern über die Arktis, die wir durchgeblättert hatten, und den Gesprächen, die wir über die Klimakrise geführt hatten. Dies war ein Ort, der sich zu unseren Lebzeiten für immer veränderte. Jetzt ist es an der Zeit, ihn zu sehen.
Das letzte Mal war ich unter Eisbären, kurz bevor ich mit Nico schwanger wurde, bei einem Segelabenteuer auf Spitzbergen, einer arktischen Insel vor Norwegen. Zusammen mit Freunden auf einem kleinen Boot namens Barba wurde ich Zeuge einer offenen Küste, an der sich Meereis hätte befinden sollen, sah einen Eisbären, der nach Vogeleiern suchte, weil die Robben außer Reichweite waren, und wehrte sogar einen hungrigen Bären, der es versuchte, mit einer Holzstange ab an Bord unseres Bootes und roch vielleicht den Kabeljau, den wir zum Trocknen zurückgelassen hatten.
Ich wollte mit meinem Sohn die Tiere nicht so hautnah erleben. Aber angesichts der Auswirkungen, die das Reisen in die Arktis auf mich in meinen frühen 40ern hatte und da ich wusste, wie schnell sich die Region veränderte, wollte ich Nico unbedingt einen Vorsprung bei Unterrichtsstunden verschaffen, die man in der Schule nicht bekommen kann.
Unsere Reiseleiterin von Frontiers North Adventures, Jennifer Diment, informierte uns über unsere Reise und erzählte uns, dass wir Zeuge der größten Belugawalwanderung der Welt werden würden. Dies geschieht jedes Jahr im Juli und August im Churchill River und in den nahe gelegenen Flussmündungen, wenn die Wale in den geschützten Gewässern ankommen, um dort zu fressen, sich zu paaren und zu kalben.
Wir würden etwas über die indigenen Völker der Region und die Gefahren erfahren, die die Erwärmung der Arktis für ihre Lebensweise mit sich bringt. Und wir würden wahrscheinlich Eisbären sehen, sagte sie, und diesen Sommer wurden ungewöhnlich viele von ihnen rund um Churchill, ihrem natürlichen Migrationskorridor, gesichtet.
Während sie redete, schob Nico sein Spielzeugauto über den Flughafenboden.
„Churchill ist der repräsentativste Ort für Kinder, um sich ein klares Bild davon zu machen, was mit unserer Umwelt und dem Klimawandel geschieht“, beruhigte mich Diment, ein Biologe.
„Wenn man sich die Anzahl der Tage ansieht, an denen die Eisbärenpopulation hier aufgrund der Anzahl der Tage, an denen das Gebiet frei von Meereis war, ohne Nahrung auskommt, dann sieht man einen Eisbären an Land, das bringt die Dinge wirklich in einen Zusammenhang.“
Kontext in Churchill, der sitzt Es liegt ungefähr auf dem gleichen Breitengrad wie skandinavische Städte wie Stockholm und Oslo und ist der südlichste Ort der Welt, an dem man wilde Eisbären beobachten kann. Es liegt inmitten eines überraschend zugänglichen Stücks echter Wildnis.
Hubschrauber patrouillieren rund um die Stadt, um die Sicherheit der Kinder bei Süßes oder Saures in der Halloween-Nacht zu gewährleisten (wenn sich niemand trauen würde, sich wie ein Bär zu verkleiden). Und ein großes Schild mit der Telefonnummer der Polar Bear Alert Line und der Warnung, nach 22 Uhr nie mehr nach draußen zu gehen, ist das Erste, was Sie bei der Landung am Flughafen sehen.
Zusammen mit unserer Gruppe von vier anderen Familien – aus Toronto, Denver, Vancouver und Washington, DC (darunter zwei Kinder, die ebenfalls ihre erste Schulwoche verpassten) – machten wir uns daran, alles zu lernen, was wir konnten.
Während eines Spaziergangs bei Ebbe zur SS Ithaca, einem rostigen Frachter, der seit 1960 an der Küste der Hudson Bay auf Grund lag, staunten die Kinder über Fossilien und die Vorstellung, dass sie über den Meeresboden schlenderten, während mein Sohn in Gezeitentümpeln planschte und seinen Blick anstarrte erstes echtes Schiffsunglück („Ist es größer als die Titanic?“). Wir bekamen alle einen Adrenalinstoß, als unser Eisbärenwächter – der in dieser Gegend unverzichtbar ist und mit einem Gewehr bewaffnet ist, das Crackergranaten und als letztes Mittel auch schwerere Munition verschießen konnte – eine Mutter und zwei Jungen entdeckte, die an einer entfernten Küste spazieren gingen.
Wir hielten an, um die Eisbärenauffangeinrichtung der Stadt (oft als „Eisbärengefängnis“ bezeichnet) zu besichtigen, einen Hangar, in dem Wiederholungstäterbären, die sich geweigert haben, die Stadt auf andere Weise zu verlassen, zur Abschreckung 30 Tage lang ohne Nahrung festgehalten werden Rückkehr, bevor sie in abgelegene Gebiete außerhalb der Stadt entlassen werden. Naturschutzbeauftragte Chantal Maclean teilte den Kindern ihre ungewöhnliche Karriere mit.
„Davon habe ich als Kind noch nie auf einer Jobmesse gehört“, sagte sie und erklärte, wie die Bären im Rahmen des Eisbären-Warnprogramms der Stadt gefangen, beschossen und später per Lastwagen oder Hubschrauber transportiert werden, um sowohl sie als auch die Tiere der Gegend zu schützen Menschen sicher.
„In diesem Jahr wurden die Bären viel früher an Land gezwungen, weil sie das Meereis viel früher verlassen konnten“, erzählte Maclean den Kindern. „Sie sind in wirklich großer Zahl hier, weil das Eis früher geschmolzen ist.“
Nico wollte wissen, wer wofür im Gefängnis saß, und alle Kinder kicherten, als sie erfuhren, dass ein großer männlicher Eisbär unter den drei Gefangenen war, nachdem er am Hafen dabei erwischt worden war, wie er Tüten Hundefutter verschlang.
„Letztes Jahr hatten wir zu dieser Zeit 18 Anrufe wegen Bären in der Stadt“, erzählte uns Maclean. „In diesem Jahr waren es schon rund 80.“
Nico war sichtlich beeindruckt von ihr, drehte sich zu mir um und sagte: „Ich wünschte, du könntest immer noch meine Mama sein, aber auch Chantal.“ Ich war begeistert, dass er eine neue Möglichkeit erhalten hatte, zu beantworten, was er einmal werden möchte, wenn er erwachsen ist.
Überall, wo man sich in Churchill im Juli und August dem Wasser nähert, tauchen die abgerundeten Rücken der Belugawale wie weiße Kappen auf. Sie kommen, sobald das Meereis aufbricht, um sich an kleinen Fischen namens Lodde zu erfreuen, die hier laichen.
Eines Nachmittags bestiegen Nico und ich ein Zodiac, während andere aus unserer Gruppe mit dem Kajak hinausfuhren, um die Belugas aus der Nähe zu betrachten. Sie paradierten neben unseren Schiffen, spähten aus dem Wasser und tummelten sich im Kielwasser des Bootes, geschützt vor dem Propeller durch einen Käfig um das Boot herum. Frisch geborene Babys schienen mit Klettverschlüssen an der Seite befestigt zu sein (Und ja, alle sangen Raffis „Baby Beluga“).
Die Erwachsenen in unserer Gruppe waren von dem Spektakel begeistert und einige der Kinder gaben den Walen Namen (Indiana Jones und Joe) und tauchten ihre Hände in das eiskalte Wasser, um Fotos zu machen. Nico war zunächst fasziniert von der Mechanik der Blaslöcher der Wale und dem zischenden Geräusch, als sie auftauchten. Aber schon bald fing er wieder an, an einem Spielzeug-Skateboard herumzufummeln, das er im Flugzeug mitgenommen hatte. Ich versuchte, nicht enttäuscht zu sein, dass er nach 15 Minuten bei den Belugas das Maximum erreicht hatte.
Unser aktionsgeladener Reiseplan umfasste Vorträge über Naturschutz und indigene Kultur, das Fahren mit Schlittenhunden durch den borealen Wald und Bowling im Churchill Town Centre Complex, wo einheimische Kinder über einen Indoor-Spielplatz mit einer Eisbärenrutsche kletterten. Während eines Kunstkurses mit der lokalen Künstlerin Sandra Cook bekamen wir Hinweise zum Malen arktischer Landschaften auf von uns gesammelten Steinen. Sie lobte Nico, als er stattdessen einen tropischen Wasserfall malte.
Zu unserer großen Erleichterung kamen die Eltern genauso gut zurecht wie die Kinder und fanden es schnell bequem, denjenigen zu ermahnen, der beim Abendessen mit einer Gewürzflasche den Eisbärenwächter spielte oder hinten im Bus Chaos anrichtete. Eines Abends, als sie alle zu Bett gegangen waren, stießen wir mit ihnen an Jemand holte Dosenbier aus dem Lebensmittelgeschäft in der Lobby des Tundra Inn und erwischte sogar einen milden Anblick einer frühen Aurora Borealis, als wir vor der Hoteltür nach Eisbären und dem Himmel Ausschau hielten.
Wenn Sie meinen Sohn fragen, was sein schönster Moment auf unserer Reise war, würde er vielleicht Belugas sagen, um mir eine Freude zu machen – aber sicherlich war es die Fahrt mit dem Tundra Buggy. Wir hatten gerade einen riesigen Eisbären gesehen und liefen an Tundraschwänen, Kanadakranichen und einem Multitasking-Karibu vorbei („Action Shot!“, rief Baldwin und brachte alle zum Kichern, da das Tier beim Gehen kackte). Doch in dem Moment, als der Buggy-Fahrer Nico das Steuer eines Monstertrucks mit Steroiden übergab und alle seine neuen Freunde anfingen, seinen Namen zu rufen, während er uns durch die Tundra steuerte, erhellte das größte Lächeln der Woche sein Gesicht.
Später fragte mich mein Junge, ob wir seine neuen Freunde jemals wiedersehen würden.
An unserem letzten Abend in Churchill trafen wir uns an einem Lagerfeuer am Strand zum S’mores. Dann wanderten wir hinunter zur felsigen Küste, um Steine zu überspringen, die mittlerweile vertrauten Buckel von Belugas, die sich bis zum Horizont erstreckten, und die kalte Salzspüle des Arktischen Ozeans in der Luft.
Ich sah zu, wie mein Sohn das tat, was er in unserem Rückhaltebecken zu Hause tat – Steine ins Wasser warf, während ich befürchtete, er würde einen seiner Freunde treffen. Aber dieses Mal gab es zur Abwechslung einmal eine Kulisse aus Belugas (sicher außerhalb der Felsreichweite).
Aber ich hatte genug davon, mir Sorgen zu machen, ob irgendetwas davon bei mir einwirken würde. Wir waren zusammen hier gewesen, und das war schon etwas Besonderes.
Als wir zurück zum Bus gingen, packte ich Nico an der Hand, der im Eisbärenrevier in höchster Alarmbereitschaft war.
„Wenn du nicht siehst, dass ich in Panik gerate, Mama, gibt es keinen Grund zur Panik“, sagte er, ließ meinen Griff sanft los und folgte den anderen Kindern in den Bus, wobei er einen Satz benutzte, den er aus einem Gespräch über Sicherheitsprotokolle deutlich kannte Tage zuvor.
Ein Samenkorn war gesät, da war ich mir sicher.
